Cum se monteaza parchetul laminat?
de Parchet Shop
03/10/2018
03/10/2018
Scule necesare
Desigur, exista scule speciale si profesionale pentru montarea parchetului laminat, insa acest articol se adreseaza in primul rand celor care doresc sa-si monteze singuri parchetul laminat. In acest caz vom enumera o serie de scule minim necesare, care se gasesc in general in casa, si care pot fii folosite si la alte operatiuni ulterior. Asadar, iata sculele necesare:
- fierastrau pendular (daca parchetul laminat este de 12 mm trebuie sa fie ceva mai calitativ)
- bormasina (daca peretii sunt de beton si prinderea pragurilor se face prin suruburi si nu prin lipire)
- surulenita electrica (se poate folosi si surubelnita normala, doar ca timpul de montare al plintei va fi unul mult mai lung)
- rigla unghi 90 grade (este necesara pentru trasarea liniilor de pe placa in unghi drept)
- creion
- ruleta
- cutter
- bomfaier
- ciocan (daca se impune)
Pregatirea suprafetei pentru montajul parchetului laminat
Daca pe suprafata care urmeaza sa fie montat parchetul laminat este montat linoleum, sau gresie, nu este necesara scoaterea lor. In principiu, regula de baza este ca suprafata sa fie stabila (o placa de greseie care se misca nu este tocmai ok) si sa nu produca mirosuri ulterioare montarii, adica sa nu mucegaiasca de la umezeala (in cazul mochetei). Mai apoi, suprafata trebuie curatata si maturata, astfel incat sa aiba o planeitate foarte buna. O pietricica sau denivelare de 7 mm poate crea probleme serioase pentru un parchet laminat de 8 mm, daca aceasta se afla chiar la imbinarea placilor. Se recomanda aspirarea suprafetei de montaj, daca acest lucru este posibil.
Tot in acesta etapa intra si verificare planeitatii suprafetei. In mod normal aceasta se face cu o rigla de 2 metri lungime, dar asa cum spuneam la sculele necesare, asta ar insemna o folosire ulterioara a ei, pentru a-si justifica achizitia. Verificare planeitatii se poate face si cu o placa de parchet. Astfel, placa de parchet laminat se aseaza din loc in loc si se verifica ca denivelariille sa nu depaseasca limitele impuse de parchetul laminat ales si tipul de suport pe care va fi asezat parchetul laminat. Polistirenul de 10 mm va putea sa preia mai mult din denivelarile suprafetei, pe cand folia de 3 mm nu va prelua aproape deloc. Daca se pot face aceste verificari de planeitate anterior achizitionarii parchetului, in momentul cand veti merge la unul din magazine noastre pentru a achizitiona parchetul laminat, puteti sa-i spunet vanzatorului despre planeitatea constatata a suprafetei.
In cazul in care neregularitatile suprafetei sunt majore, se impune fie turnarea unui nou strat de sapa, fie remedierea acestora cu mortar, fie turnarea unei sapa de egalizare. Sapa de egalizare nu poate fi mai groasa de un 1 cm pentru a rezista.
In cazul in care neregularitatile suprafetei sunt majore, se impune fie turnarea unui nou strat de sapa, fie remedierea acestora cu mortar, fie turnarea unei sapa de egalizare. Sapa de egalizare nu poate fi mai groasa de un 1 cm pentru a rezista.
Montarea parchetului laminat
Montarea suprafetei de suport.
Montarea parchetului laminat incepe prin montarea suprafetei de suport. Aceasta poate fi folie PEE de diferite grosimi, folie PEE cu gauri, pentru incalzirea in pardoseala, sau polistiren extrudat de diferite dimensiuni (intre 3-10mm).
Foarte important este ca, fie ca vorbim de folie PEE sau polistiren, acestea sa nu fie suprapuse.
Directia de montare a parchetului laminat.
Desi nu este specificat nicaieri, in general parchetul laminat se monteaza pe lungimea camerei, aceasta minimalizand pierderile. De asemenea, daca este posibil, parchetul de montaza perpenticular, ca lungime, pe sursa de lumina. Aceasta va da impresia de o incapere mai mare. De obicei sursa de lumina coincide cu lungimea incaperilor, mai ales pentru blocuri.
Montarea parchetului laminat
Pentru inceperea montarii, se va alege peretele cel mai drept al incaperii, sau cel care vrei sa dea directia de montaj a incaperii. Daca se tine cont de sursa de lumina sau lungimea camerei, atunci aveti doar doua posibilitati. De obicei se tine cont astfel incat montajul de parchet sa se termine sub mobila, astfel incat placile taiate din capat sa fie mascate.
Montarea parchetului laminat incepe prin montarea unei placi de parchet intraga. Ea va fi asezata la un cm de perete, pentru a se forma spatiul de dilatare necesar. Apoi se va mai monta o alta placa langa langa ea, si se va proceda identic pana se va ajunge la capatul randului. Cand se ajunge la capat, cel mai probabil aceasta aceasta ultima placa va trebui taiata. Pentru taierea ei, se va intoarce placa inves fata de sensul de montaj, se semneaza cu rigla unghi si creion, tinandu-se cont ca sa se lasa 1 cm in plus, ca rost la perete. iar apoi se debiteaza (exemplificare video in videoclipurile de la sfarsitul acestui articol). Dupa ce acest rand este gata, se pun pene cu rol de pastrare a distantei intre parchet si perete. Aceasta distanta este necesara pentru dilatarea si contractarea parchetului laminat, ca raspuns la conditiile climaterice. Acesti distantieri se pot face si din placa de parchet, parchetul avand o grosime de minim 8 mm. In functie de marimea camerei, un singur distantier poate fi suficient.
Al doile rand va fi inceput dupa ce o placa a fost debitata pe jumatate. Se va incepe cu aceasta jumatate, iar celalta jumatate va fi pastrata, ea putand fii montata ulterior pe capatul unui rand, unde va fi apropiata ca marime. Cand se ajunge la capatul acestui rand se va proceda ca la primul rand pentru debitare si montarea marimii de placa necesare.
Pentru al treilea rand se va folosi restul de placa ramas de la primul rand, daca acesta este mai mare de 30 cm, pentru a se incepe randul. Se va proceda ca si la celelate randuri.
Pentru al patrulea rand veti folosi capatul ramas de la al doile rand si tot asa, incercand sa minimalizati astfel pierderile de parchet laminat. Trebuie sa tineti insa cont ca distanta de imbinare intre capetele placilor, intre randuri, nu poate fi mai mica de 30 cm. Adica, daca ati inceput randul trei cu o placa de 50 cm si veti incepe randul 3 cu o placa de 65 de cm, distanta intre imbinariile pe capetele palciilor va fii doar de 15 cm, ceea ce nu este suficient pentru rezistanta imbinariilor parchetului laminat.
Cand veti ajunge la capat, pentru debitarea acestor ultime placi veti proceda in acest fel: veti intoarce placa pe spate si o veti aseza cu rostul care urmeaza sa se imbine la perete. Apoi cu creionul veti semna cu un centimetru in plus inspre perete, de la buza placii de parchet. Acesta este centimetrul necesar pentru rostul de dilatarea al parchetului. Apoi, cu o placa veti trasa o linie dreapta intre cele doua semne, veti debita placa astfel, si daca totul este executat corect, la montajul ei veti avea un rost de dilatatie de un centimetru. Repetati operatiunea pana la utima placa.
Cand se ajunge la capat, se va debita in primul rand lungimea placii, prin acelasi procedeu ca la toate randurile. Abia dupa ce este debitata placa pentru lungime, veti folosi acelasi procedeu ca si la celelate placi de pe ultimul rand.
Debitarea in dreptul usilor sau al pragurilor
Petru debitarea in dreptul usilor veti proceda astfel: veti semna mai intai cea mai indepartata lungime. Veti debita placa. Apoi veti semna cea mai scurta lungime, asezand placa din capatul ultimei placi de parchet, sau daca este un inceput, doar tinand cont de unde incepe randul, si de faptul ca rostul de dilatatie de sub prag trebuie sa aiba intre 1 cm si 1,5 cm. Roastul acesta este dat fie de unde incepe parchetul din cealata incapere, fie de gresie sau alta suprafata de suport, si centru acestui rost este de obicei pe centrul usii, astfel incat pragul de trecere sa fie montat sub usa. In aces fel, cand usa este inchisa ea poate masca pragul de trecere.
Dupa ce a fost trasata si cea mai scurta lungime se incearca reproducerea modelului pragului, tinandu-se insa cont ca trebuie sa existe si aici un rost de dilatatie de 1 cm. Desigur, daca usile sunt montate ulterior parchetului, tocurile usilor vor fi montate peste parchet , aceasta usurand aceasta procedura. Tineti insa cont ca tocurile sa dea libertate de miscare parchetului(sa nu apese pe el), altfel rostul de dilatatie este inutil existand riscul ca parchetul sa se umfle.
Decupajul in dreptul tocurilor de usi este un procedeu destul de greu, cu atat mai greu de explicat in scris. In cel de-al doilea video veti gasi o exemplificare video pentru acest procedeu.
Montarea parchetului laminat incepe prin montarea suprafetei de suport. Aceasta poate fi folie PEE de diferite grosimi, folie PEE cu gauri, pentru incalzirea in pardoseala, sau polistiren extrudat de diferite dimensiuni (intre 3-10mm).
Foarte important este ca, fie ca vorbim de folie PEE sau polistiren, acestea sa nu fie suprapuse.
Directia de montare a parchetului laminat.
Desi nu este specificat nicaieri, in general parchetul laminat se monteaza pe lungimea camerei, aceasta minimalizand pierderile. De asemenea, daca este posibil, parchetul de montaza perpenticular, ca lungime, pe sursa de lumina. Aceasta va da impresia de o incapere mai mare. De obicei sursa de lumina coincide cu lungimea incaperilor, mai ales pentru blocuri.
Montarea parchetului laminat
Pentru inceperea montarii, se va alege peretele cel mai drept al incaperii, sau cel care vrei sa dea directia de montaj a incaperii. Daca se tine cont de sursa de lumina sau lungimea camerei, atunci aveti doar doua posibilitati. De obicei se tine cont astfel incat montajul de parchet sa se termine sub mobila, astfel incat placile taiate din capat sa fie mascate.
Montarea parchetului laminat incepe prin montarea unei placi de parchet intraga. Ea va fi asezata la un cm de perete, pentru a se forma spatiul de dilatare necesar. Apoi se va mai monta o alta placa langa langa ea, si se va proceda identic pana se va ajunge la capatul randului. Cand se ajunge la capat, cel mai probabil aceasta aceasta ultima placa va trebui taiata. Pentru taierea ei, se va intoarce placa inves fata de sensul de montaj, se semneaza cu rigla unghi si creion, tinandu-se cont ca sa se lasa 1 cm in plus, ca rost la perete. iar apoi se debiteaza (exemplificare video in videoclipurile de la sfarsitul acestui articol). Dupa ce acest rand este gata, se pun pene cu rol de pastrare a distantei intre parchet si perete. Aceasta distanta este necesara pentru dilatarea si contractarea parchetului laminat, ca raspuns la conditiile climaterice. Acesti distantieri se pot face si din placa de parchet, parchetul avand o grosime de minim 8 mm. In functie de marimea camerei, un singur distantier poate fi suficient.
Al doile rand va fi inceput dupa ce o placa a fost debitata pe jumatate. Se va incepe cu aceasta jumatate, iar celalta jumatate va fi pastrata, ea putand fii montata ulterior pe capatul unui rand, unde va fi apropiata ca marime. Cand se ajunge la capatul acestui rand se va proceda ca la primul rand pentru debitare si montarea marimii de placa necesare.
Pentru al treilea rand se va folosi restul de placa ramas de la primul rand, daca acesta este mai mare de 30 cm, pentru a se incepe randul. Se va proceda ca si la celelate randuri.
Pentru al patrulea rand veti folosi capatul ramas de la al doile rand si tot asa, incercand sa minimalizati astfel pierderile de parchet laminat. Trebuie sa tineti insa cont ca distanta de imbinare intre capetele placilor, intre randuri, nu poate fi mai mica de 30 cm. Adica, daca ati inceput randul trei cu o placa de 50 cm si veti incepe randul 3 cu o placa de 65 de cm, distanta intre imbinariile pe capetele palciilor va fii doar de 15 cm, ceea ce nu este suficient pentru rezistanta imbinariilor parchetului laminat.
Cand veti ajunge la capat, pentru debitarea acestor ultime placi veti proceda in acest fel: veti intoarce placa pe spate si o veti aseza cu rostul care urmeaza sa se imbine la perete. Apoi cu creionul veti semna cu un centimetru in plus inspre perete, de la buza placii de parchet. Acesta este centimetrul necesar pentru rostul de dilatarea al parchetului. Apoi, cu o placa veti trasa o linie dreapta intre cele doua semne, veti debita placa astfel, si daca totul este executat corect, la montajul ei veti avea un rost de dilatatie de un centimetru. Repetati operatiunea pana la utima placa.
Cand se ajunge la capat, se va debita in primul rand lungimea placii, prin acelasi procedeu ca la toate randurile. Abia dupa ce este debitata placa pentru lungime, veti folosi acelasi procedeu ca si la celelate placi de pe ultimul rand.
Debitarea in dreptul usilor sau al pragurilor
Petru debitarea in dreptul usilor veti proceda astfel: veti semna mai intai cea mai indepartata lungime. Veti debita placa. Apoi veti semna cea mai scurta lungime, asezand placa din capatul ultimei placi de parchet, sau daca este un inceput, doar tinand cont de unde incepe randul, si de faptul ca rostul de dilatatie de sub prag trebuie sa aiba intre 1 cm si 1,5 cm. Roastul acesta este dat fie de unde incepe parchetul din cealata incapere, fie de gresie sau alta suprafata de suport, si centru acestui rost este de obicei pe centrul usii, astfel incat pragul de trecere sa fie montat sub usa. In aces fel, cand usa este inchisa ea poate masca pragul de trecere.
Dupa ce a fost trasata si cea mai scurta lungime se incearca reproducerea modelului pragului, tinandu-se insa cont ca trebuie sa existe si aici un rost de dilatatie de 1 cm. Desigur, daca usile sunt montate ulterior parchetului, tocurile usilor vor fi montate peste parchet , aceasta usurand aceasta procedura. Tineti insa cont ca tocurile sa dea libertate de miscare parchetului(sa nu apese pe el), altfel rostul de dilatatie este inutil existand riscul ca parchetul sa se umfle.
Decupajul in dreptul tocurilor de usi este un procedeu destul de greu, cu atat mai greu de explicat in scris. In cel de-al doilea video veti gasi o exemplificare video pentru acest procedeu.
Montarea plintei
Montarea plintei se face incepand dintr-un colt al camerei, prin montarea a doua plinte intr-un element de imbinare colt inchis. In prealabil vor fi scoase capacele ornamentale ale plintelor. La capatul plintei se monteaza un element de imbinare si se continua pana se ajunge la un alt colt. Daca este un colt inchis, pe o plinta se va monta un element de imbinare colt inchis si se va masura plinta pana la urmatoarea, lasandu-se 5 mm pentru elementul de imbinare. Se va debita cu fierastraul, cu capacul ornamental pus, iar apoi, inainte de a fi pusa pe pozitie, se va scoate capacul ornamental. Pentru colturile deschise, se va taia plinta la fata coltului. Dupa ce se va poza astfel plinta se va incepe gaurirea, daca peretele este de beton, apoi se vor pune diblurile. Daca peretele este de rigips, se vor pune direct suruburile autofiletante, incercand sa se prinda acestea in elementul metalic ce alcatuiesc structura de baza a peretelui de rigips. Un lucru foarte important de urmarit in acest proces este pozitia prizelor si a caloriferelor, pentru ca, in general ele dau si pozitia firelor de curent si a tevilor. De obicei pleaca perpendicular, in jos, din priza sau din locul unde teava de tur si retur a caloriferului iese din perete. Astfel, se va evita avarierea acestora prin faptul ca gaurile vor fi date, sau suruburile vor fi prinse, la 15 cm in stanga si dreapta fata de locatia prizelor sau de locul unde tevile ies din perete. Daca folositi o masina rotopecutoare si simtit ca a intrat in gol, opriti imediat operatiunea si verificati capatul burghiului. Invelisul de protectie al firelor este unul colorat astfel incat se distinge foarte bine in cazul in care burghiul a ajuns la ele. De asemenea, tevile pentru incalzire opun rezistenta, in acest sens, daca burghiul intampina greutati la inaintare, nu fortati, ci scoateti si verificati varful burghiului. PPR-ul este un plastic de culoare alba in general, si va veti dea seama ca este PPR. De asemenea, daca teava este de cupru, este protejata cu un copex colorat.
Montarea pragurilor de trecere
Mai intai aceste praguri vor fi masurate si debitate. Se va masura cu o ruleta din tot in toc, fara a se lasa niciun pic de rost. Apoi se va semna pragul si se va debita cu bomfaierul.
Exista doua modalitati al prinderii acestuia. Una dintre ele este prin suruburile speciale care se gasesc impreuna cu pragul. Mare grija in privinta acestui mod de prindere. In cazul constructiilor noi, tevile ce alimenteaza caloliferele trec aprope intotdeauna prin sapa de la usa. De asemena, pe aici trec tevile cu firele ce alimenteaza prizele din acea incapere. Din acest motiv, gaurirea sapei este foarte periculosa. Pentru blocurile construite inainte de anul 1989 nu este cazul aproape niciodata. Daca pragul se va prinde folosind acele suruburi speciale, se va proceda astfel: se vor da gauri aproape de capete si apoi la distante relativ egale. 15-20 cm intre suruburi este suficient. Apoi se vor baga in gauri diblurile. Pe sina de pe spatele pragului se vor baga suruburile speciale. Se va pune pragul cu suruburile inspre gauri, astfel incat sa se puna aproximativ suruburile pe sina in dreptul gaurilor. Apoi se vor baga cele doua suruburi de pe capete in dibluri, facandu-se ulterior asta pentru toate celelate suruburi. Se va bate apoi cu ciocanul in prag, tinand o bucata de parchet deasupra pragului, astfel incat ciocanul sa nu loveasca direct pragul. Se vor bate un pic suruburile de pe capete, apoi se vor bate si celelalte cate un pic. Apoi se vor mai bate un pic cele din capete, si tot asa pana la baterea lor completa.
Daca, in schimb, pragul va fi lipit, se va folosi un silicon special, care adera la beton, lenm, si fier, fiind in acelasi timp si elastic, acesta astupand rostul de dilatatie a parchetului. Se va debita pragul in mod similar si apoi se vor fixa puncte de adeziv respectand indicatiile pentru suruburi. Nu se poate pune adeziv pe toata lungimea pentru ca aceasta ar impiedica dilatarea parchetului si ar crea un punct de tensiune. Apoi se va pune pragul si se vor aseza greutati care sa ajute la fixare. Greutatile vor fi tinute pana la uscare completa a adezivului, in general 24 ore. Se vor indeparta apoi greutatile, si, daca este cazul excesul de adeziv.
Exista doua modalitati al prinderii acestuia. Una dintre ele este prin suruburile speciale care se gasesc impreuna cu pragul. Mare grija in privinta acestui mod de prindere. In cazul constructiilor noi, tevile ce alimenteaza caloliferele trec aprope intotdeauna prin sapa de la usa. De asemena, pe aici trec tevile cu firele ce alimenteaza prizele din acea incapere. Din acest motiv, gaurirea sapei este foarte periculosa. Pentru blocurile construite inainte de anul 1989 nu este cazul aproape niciodata. Daca pragul se va prinde folosind acele suruburi speciale, se va proceda astfel: se vor da gauri aproape de capete si apoi la distante relativ egale. 15-20 cm intre suruburi este suficient. Apoi se vor baga in gauri diblurile. Pe sina de pe spatele pragului se vor baga suruburile speciale. Se va pune pragul cu suruburile inspre gauri, astfel incat sa se puna aproximativ suruburile pe sina in dreptul gaurilor. Apoi se vor baga cele doua suruburi de pe capete in dibluri, facandu-se ulterior asta pentru toate celelate suruburi. Se va bate apoi cu ciocanul in prag, tinand o bucata de parchet deasupra pragului, astfel incat ciocanul sa nu loveasca direct pragul. Se vor bate un pic suruburile de pe capete, apoi se vor bate si celelalte cate un pic. Apoi se vor mai bate un pic cele din capete, si tot asa pana la baterea lor completa.
Daca, in schimb, pragul va fi lipit, se va folosi un silicon special, care adera la beton, lenm, si fier, fiind in acelasi timp si elastic, acesta astupand rostul de dilatatie a parchetului. Se va debita pragul in mod similar si apoi se vor fixa puncte de adeziv respectand indicatiile pentru suruburi. Nu se poate pune adeziv pe toata lungimea pentru ca aceasta ar impiedica dilatarea parchetului si ar crea un punct de tensiune. Apoi se va pune pragul si se vor aseza greutati care sa ajute la fixare. Greutatile vor fi tinute pana la uscare completa a adezivului, in general 24 ore. Se vor indeparta apoi greutatile, si, daca este cazul excesul de adeziv.
|
|
|
